Можливо, ви ніколи не чули про цей регіон як про пригод, але він є. Але маленьке містечко під назвою Сан-Хосе-Ітурбіде виявилося нервовим центром для нескінченних розважальних заходів.
Виїжджаючи на шосе 57 (яка йде від Керетаро до Сан-Луїс-Потосі) лише за 30 хвилин від Керетаро, ми приїжджаємо до Сан-Хосе-Ітурбіде, який, можливо, не виділяється своєю красою, але вже добре відомий як "La Puerta del Noreste", без Однак під час прогулянки тихими вуличками можна знайти сюрпризи, деякі типові ремесла, такі як свічки, дерев'яні пазли та регіональні солодощі.
Мінерал де Позос, місто-привид
Ми знову поїхали дорогою та через 40 хвилин ми опинились у цьому містечку, яке вважається одним із Історичних Пам'ятників Нації. Він має дуже своєрідну архітектуру, руїни будинків та ферм, всі пофарбовані в охристі та червоні кольори. Усамітнення, яким дихають його алеї, перенесло нас у минуле, можливо, роки тому, коли Мінерал був процвітаючим містом, яке блищало завдяки тисячам тонн металу (переважно золота, срібла, ртуті та міді), що лежав під землями майже 300 мін. З усіх боків ви можете побачити напівзруйновані та зношені глинобитні будинки, великі будинки, в яких зберігаються сліди розкоші, і великий храм, який досі переробляється.
Його історія розповідає, що з часів Чичімек це було шахтарське місто, оскільки вони вже робили невеликі розкопки глибиною чотири-п’ять метрів для видобутку металу. З приходом іспанців був побудований невеликий форт для захисту "Рута-де-ла-Плата", яка йшла від Сакатекаса до Мексики, але бум видобутку був приблизно в 1888 році. Однак протягом усієї своєї історії Позос пережив кілька періодів занепаду, які обезлюдніли та знову зайняли його. Останній розпочався з Мексиканської революції і продовжився в 1926 році з появою руху Крістеро. До середини минулого століття чисельність населення досягла 200 чоловік, і на сьогоднішній день вона оцінюється в 5000. На той час ми з моїми попутниками гадали: "То що привабливо?" Що ж, тут гирла шахт досі залишаються цілими, і подорож земними надрами «по-старому» не має поганого смаку.
До центру Землі
Залишки найважливіших маєтків залишаються незмінними, такі як колишня Гасієнда де Санта-Бригіда та Чінко-Сеньорес, а також інші шахти, які згодом були створені, такі як Ель Колосо, Ангустіас, Ла-Тринідад, Констанца, Ель-Оро, Сан-Рафаель, Серріто та Сан-Педро, серед інших.
Тримаючись за якісь мотузки, ми заблукали в темряві, яка домінувала над усім під нашими ногами, ми спустились на кілька метрів, час від часу осяяні слабким прожектором, що давав нам побачити наші обличчя і постріл міни, який, до речі, продовжував спускатися майже 200 метрів!
Коли ми спускалися вниз, спека і вологість зростали, раптом ми почули шум води, і при слабкому світлі навколишнього середовища ми розрізняємо, що постріл завершується в ямі з водою. Коли ми підійшли до ламп, через рідкий кристал було видно кілька спалахів. Це те, що в даний час люди, які приходять туди, загадують свої бажання, кидаючи монету у воду. Якби більше людей прийшло в гості, то місце було б ціле.
Після нашого підземного досвіду ми повернулися на поверхню і нас привітав шум вітру, що просіював між зношеними стінами місця і прорізав абсолютну тишу. Під час нашого повернення до міста ми зупинились у невеличкому місці, де продаються старовинні предмети та камені всіх типів та кольорів. Але у нас все-таки був сюрприз у Позосі. Перед головною площею, з маленької спальні будинку, лунає тиха мелодія. Наблизившись, ми побачили чотирьох людей, які грали на інструментах. Їх посмішками було запрошення прийти і побачити виставу. Це група Corazón Deiosado, яка займалася музикою на доіспанських інструментах, і в підсумку вони привернули нашу увагу на довгий час.
Ель Сальто, торкаючись хмар
Потім ми поїхали до муніципалітету Вікторія. Ми вже були під землею, і, щоб компенсувати, ми хотіли трохи піднятися. Центр відпочинку Ель-Сальто - це місце, де часто відвідують любителі адреналіну. Кожні вихідні тут збираються повітряні змії та дельтаплани, щоб малювати небо своїми кольоровими вітрилами. Ель-Сальто знаходиться на вершині пагорба, над прекрасною напівпустельною долиною, тому вид є вражаючим.
Для тих, хто не має досвіду або не має обладнання для польоту, існує можливість здійснити тандемний рейс разом з інструктором, і правда полягає в тому, що відчуття майже таке ж захоплююче, як і політ на самоті. Ми всі хотіли цим жити, спочатку розгортається вітрило, очікується порив ніжного і постійного вітру, і, відступивши назад, ти твердо стоїш і біжиш вперед. Коли ви це усвідомлюєте, ваші ноги вже тупають повітрям. Дерева та дорога стають дуже маленькими. Я запитав у свого «компа», чи зможе він зробити кілька піруетів, і навіть не закінчив вимовляти фразу, коли повітряний змій усюди затрясся, як і мій живіт.
Зверху краєвид Гуанахуато сприймався по-іншому, щоразу більш обширним та вражаючим. Під нами летіли деякі інші парапланери і кілька канюків, цікаві знати, що ми робимо на їхній “місцевості”. Подорож зайняла близько півгодини, але здавалося це кілька хвилин. Вантажівка повернула нас до Ель-Сальто, але цього разу ми пішли шляхом, який замість того, щоб взяти нас до місця зльоту, залишив нас перед водоспадом, що і дає місце цій назві. З іншого боку цього яру, відомого як Каньон-дель-Сальто, є сектор каменів та інших скельних утворень, які є раєм для скелелазіння. Є кілька обладнаних маршрутів і кілька крапель, звідки можна стрибнути. Але є також багато варіантів влаштуватись, походити на вітрини та повіситися на камінь на вихідні.
Серед велетнів
Ми знову взяли дорогу, і на деяких ділянках водій повністю зупинився, і машина, припаркована на рівній землі, почала рухатися сама. Віруючі із "потойбіччя" відносять це явище до надприродних сил, а найбільш скептично ставляться до простого магнетизму, що панує в цій місцевості. У муніципалітеті Т’єрра-Бланка ми зупинились у громаді Сьєнегілья, щоб відвідати донью Колумба та прийняти тематичну ванну. Між парою, теплом каменів та настоєм 15 різних трав ми потрапляємо у внутрішню частину нашого тіла та розуму.
Вже подорожуючи землею, повітрям і навіть своїм духом, ми використовуємо останні години світла, щоб стати свідками неперевершеного видовища. Кілька кілометрів пізніше ми прибудемо до громади Арройо Секо, щоб відвідати її екологічний заповідник Кактацеї. Шлях позначає шлях між високими колючками та деякими кущами. Нас негайно привітав кактус висотою 2 метри та діаметром один. Тоді ми сприймаємо особливе місце; полягає в тому, що окрім розміру, деякі з цих рослин мають понад 300 років життя. За "великою людиною" було більше та інших великих; круглі, високі, різних відтінків зеленого. Обрамляючи сцену, Cerro Grande був пофарбований у кольори, щоб завершити шоу в цьому лісі гігантських кактусів.
Ми попрощалися з жителями Арройо Секо та розпочали наше повернення до Сан-Хосе, але не раніше, ніж скористатися нагодою, щоб придбати сувенір з гігантських кактусів. У заповіднику ви можете придбати шампунь, креми та деякі інші засоби туалету, виготовлені з похідними кактусів, трав та інших природних сполук.
Проїжджаючи федеральну 57-у, здалеку ми могли розгледіти вогні Сан-Хосе та кілька феєрверків; Ітурбід святкував. Тож, залишивши валізи в готелі, ми зробили останню прогулянку його вулицями і попрощалися з його прекрасною парафією, тихими вулицями та нашою дивовижною пригодою на північному сході Гуанахуато.
