Приєднуйтесь до нас на екскурсії пустелею Потозино Альтіплано, на борту легендарних Вілліс, міст, повних легенд, необмежених смаків та настільки багатої флори та фауни, що це можливо лише в пустелі, якої дається вдосталь.
Місяць супроводжував нас всю дорогу, коли ми входили в пустелю. Ми перетнули Матехуалу, освітлену спокусливими неоновими вогнями мотелів, які для багатьох викликають атмосферу міфічного маршруту 66, який перетинав північноамериканську територію від узбережжя до узбережжя. Ніч була прохолодною і з опущеними вікнами ми насолоджувались запахом вологої землі. Ось так ми прибули до круїзного судна «Ванегас» і звідти проїхали ще 28 км до Естасіона Каторче. Нарешті ми зупинились прямо перед старим залізничним вокзалом, у домі Крістіно Родрігеса, який був би нашим гідом та водієм, щоб повідомити нас про таємниці Сьєрри-де-Каторсе, у тому, що він назвав "фотографічним сафарі".
Ми вирішили провести ніч перед поїздкою у нього вдома, виїхати рано вранці. Вечеря, окрім того, що вона була рясною, мала звичний відтінок і, незважаючи на втому, розмова тривала до півночі. Крістіно підготував деякі кімнати у своєму будинку для розміщення мандрівників, яких він проведе наступного дня по пустелі. Виснажений від подорожі, я вимкнув світло і спокійно відпочив на старому мідному ліжку, таким чином настав глибокий сон.
У найчистішому африканському стилі
Наступного ранку, після сніданку, ми сіли на волю, легендарний транспорт, який приручив передгір’я Сьєрри. По-перше, ми попрямували до станції Уодлі, яка була лише транзитним пунктом на дорозі, щоб відійти туди до Сан-Хосе-де-Коронадос, старого міста гамбузіно, розташованого у передгір’ї Сьєрри-де-Каторсе. Незважаючи на невелику відстань до міста (9 км), дорога була повільною, оскільки ми постійно робили зупинки для ідентифікації кактусів, однією з цілей цієї екскурсії. Для цього нас супроводжував Онесімо Гонсалес, біолог, який спеціалізується на флорі регіону.
Оскільки ми прийняли відхилення на станції Уодлі, ми увійшли в основну зону заповідного біосферного заповідника, відому як Священний шлях Вірікути. Серед інших видів, типових для пустелі, тут буяють бізнаги (кабухера та бочка) та пейот, священний кактус хуйхолів.
Дійшовши до Сан-Хосе-де-Коронадос, ми негайно піднялися на точку зору, там ми споглядали місто, немов загублену точку в неосяжному просторі пустелі. Скориставшись тим, що Крістіно - корінний житель Сан-Хосе, ми спустились до центру, щоб трохи провести час з його сім’єю, перш ніж вирушити до так званої Вогняної Землі.
Міста-привиди та сірка
Коли ми піднімалися на гори, рослинність трансформувалась. Дійшовши до наступної зупинки, відомої як Ла Толва, ми опинились посеред соснового лісу, який був далеко від типового ландшафту Потосіно-Альтіплано. Ла Толва - це залишки станції, яка отримувала мінерал з вершини гір, через кошики, що спускалися за допомогою сили тяжіння. Це була лише преамбула, щоб дістатися до Генерала, старої шахти з сурмою, звідки руду відправляли в Хоппер. Звідси дорога стає вужчою та нерівнішою, і це робить різницю (на додаток до майстерності водія) між Willys та звичайними повнопривідними вантажівками.
Ми вже були в Т’єррасі Неграс, названому за кольором, який додає сірка. Піднімаючись по схилу, ми знайшли покинуті будинки, колишні будинки гамбузіно, які сьогодні перетворились на міста-привиди. Таким чином ми дійшли до вершини Серро-де-ла-Корона, і вид був більш ніж надзвичайним, домінуючи з висоти 2845 метрів, усієї повноти пустелі. Звідти ми знову починаємо спускатися, зупиняючись, щоб поїсти в Уерто-дель-Ахоркадо, дубовому гаю, що позначає середину маршруту.
Задоволеним шлунком ми продовжили дорогу, зупинившись, щоб сфотографуватися в стратегічних місцях, які нам пропонував Крістіно. Коли розпочався полудень, панорамний вид на шахту Санта-Ана та місто Ла-Лус виходив на дно яру. Ми перетинаємо середину міста, щоб дістатися до поглиблення Рефуджо, перед тим як увійти до мосту Огарріо. В кінці дивовижного тунелю довжиною 2,3 км на нас чекав Реал де Каторс з усією своєю суєтою, яка забрала прикметник «місто-привид».
Незважаючи на те, що ми вже знали більшість його пам’яток, ми скористались можливістю відвідати нещодавно відкриті Каса Каторценья та Каса де ла Монеда, які сьогодні перетворені на будинок культури. Пізніше, як день продовжувався, спустившись по берегах ущелини, ми спершу прибули до Сокавон-де-Пурісіма, колишньої фазенди, де отримували срібло, і, нарешті, до Лос-Каторсе, де ми мали можливість відвідати інтер'єр церкви, дивуючись витворам мистецтва, які вона зберігає.
Коли ми нарешті прибули до Карретаса, точки, де фургони з товарами піднялись і повернулися до залізниці, обремененої сріблом, сонце почало сідати на обрій. Решту подорожі, вже на рівнині, ми насолоджувались заходом сонця, який червонів хмари. В Estación Catorce на нас чекала гарна ванна та сімейна вечеря.
Чарівна пустеля
Протягом наступних днів ми присвятили себе вивченню цього регіону, відомого як Баджіо. Ми досліджуємо значну частину заповідної зони біосфери, фотографуємо та беремо до уваги величезну різноманітність видів, що знаходяться в ній.
Ми також відвідуємо міста, занурені в пустелю, такі як Сан-Антоніо-де-Коронадос. Ми без поспіху загубилися по його мальовничих вуличках і об'їхали акведук, що піднімається в безмежності гір. Міський більярд захистив нас від неприємних сонячних променів, і ми підкріпилися напоєм біля старого більярдного столу, який, очевидно, минув найкращі часи. Виїжджаючи з міста, Донья Дієга розважала нас своєю кухнею, відомою поза регіональними кордонами. За столом у неї завжди є сезонні сюрпризи: кукурудзяна гордита, фарширована козячим сиром з каскабельним чилі, горда де трипа (фарширована сиром та корицею), гордіта з духовки та айвова паста, яку вона називає джемом.
Рінкон-де-Коронадо, Ранчіто-де-Коронадо та Лас-Маргарітас були іншими містами, які були частиною нашого маршруту. Але, мабуть, місце, яке нас найбільше захопило, було Юкас-Ліс, маловідоме місце біля Уертецільяса. Серед цих пальм, настільки репрезентативних для пустелі, заховані залишки деяких будинків та глинобитна церква. Йдеться про те, що було кінематографічним місцем для фільму «Дес’єрто Адентро» (2006, Режисер: Родріго Пла), сценографія якого вже є частиною цього місця. Тут захід сонця здивував нас, що було більш ніж випадково, це було заздалегідь продумано. І само собою зрозуміло, що це було повне спілкування з пустелею, коли сонце згасло між руками юк.
Вже було сказано, що це чарівна і містична пустеля, і це найкраще місце для її підтвердження. Але на нас чекав ще один сюрприз, і він побіг від імені Онисима, який чув про присутність прерійних собак на рівнинах поблизу Ванегасу. У супроводі екскурсовода ми вирішили їх шукати, і ми були щасливо винагороджені. В кінці величезного лугу ми знаходимо середовище існування цих дивовижних істот, які мало звикли до людської присутності, ховаючись під землею, щоб пізніше виявитись цікавими під час проходження.
Після кількох днів у Баджіо ми повернулися до Матехуали і як ритуал, насамперед, ми поїхали до ресторану El Chivero, щоб насолодитися його чудовою дитиною. Пізніше ми лежали біля басейну в мотелі Лас-Пальмас, насолоджуючись черговим чудовим заходом сонця, який контрастував з неоновими вивісками. Ніч тільки починала охолоджуватися, оскільки ми планували наступні маршрути. Наступного дня ми знову поїхали б досліджувати цю чарівну пустелю.
У чому особливість Вілліса?
Вони є вагонами, які прибули до Сьєрри-де-Каторсе в 1958 році. Їх використовували для перевезення паломників з Естасіона в Реал-де-Каторс. Щоб мати змогу подорожувати крутими горами, вони були відбудовані та пристосовані. Це вимагало зміни двигуна, трансмісії та диференціалів. Зараз планується використовувати їх для цих туристичних кіл та фотографічно досліджувати регіон.
Смаки пустелі
Вони настільки ж дивні, наскільки вони рясні і для багатьох навіть екзотичні. Серед вживаних кактусів та їх плодів виділяються кабошони - плоди бізнаги, які використовують для консервування та навіть піци. Нопал також має різні способи приготування: в паніровці, в салаті, фарширований і навіть в желе. Тут також багато козячих сирів та молочних солодощів.
Малюк - ціла справа, тому що Матехуала - це “колиска дитини”, оскільки протягом тривалого часу і до того, як його почали продавати в інших містах, це вже було частиною домашньої їжі в цій місцевості. Тут вони виробляють значну частину дітей, яких споживають у Монтерреї, а на виробництві готують приблизно 2000 на день. Мескалі - це більше, ніж те, чим може похвалитися регіон. Лагуна Сека, Санта-Ізабелла та Яріллас - це відомі фабрики в мескалі.
