Виїжджаючи зі старого міста Тонала, в Халіско, ми дуже рано пройшли шосе номер 80, прямуючи до Сапотланехо, ворота до Лос-Альтос-де-Халіско.
НА ПУЕРТА ДЕ ЛОС АЛЬТОС
Виїжджаючи зі старого міста Тонала, в Халіско, ми дуже рано пройшли шосе номер 80, прямуючи до Сапотланехо, ворота до Лос-Альтос-де-Халіско. Ще до вступу в місто очевидно переважання текстильної промисловості.
У більш ніж двох тисячах закладів з оптовими та роздрібними продажами тут виробляється 50% одягу, загальна кількість яких складає 170 тис. Штук на тиждень, а решта надходить з околиць, що продається. З такою різноманітністю модного одягу чудової якості та з такими хорошими цінами, ми навіть хотіли придбати деякі моделі для продажу, але, на жаль, ми не були готові, тож це буде для наступного. Наступна наша зупинка була в Тепатітлані, без сумніву, одному з найбільш гармонійних місць у Лос-Альтосі. Неминуче зупинитися, щоб помилуватися парафією Сан-Франциско де Асіс, яка привертає нашу увагу своїми високими неокласичними вежами. У спокійній його площі варто зупинитися і споглядати ландшафт чистих та впорядкованих вулиць, прикрашених старовинними будинками 19-20 століть.
За декілька хвилин від його спокійного центру знаходиться дамба Джіхуїте. Серед прохолодних тіней величезних евкаліптів та сосен ми зупинились, щоб відпочити, поки зображення великого дзеркала води перед нами наповнило нас спокоєм. Ми здивовані вогненно-червоним кольором землі в цій місцевості, настільки особливою і такою очевидною в цьому місці, де ви можете порибалити або покататися на човні та влаштувати пікніки.
СИНИМИ ДОРОГАМИ ПРОТИВ
На дорозі до Арандасу потроху ті великі блакитні плями, які здалеку складали головоломку в горах, стають чіткішими і виявляються зблизька, як великі поля агави, типові для цього процвітаючого району текіли.
Перш ніж прибути, високі неокласичні вежі парафії Сан-Хосе-Обреро виходять вперед, щоб привітати нас, які виділяються на блакиті неба. Тут нас чекав Silverio Sotelo, який з гордістю розповів нам про важливість Arandas як виробника текіли з 16 дистиляторами, які спільно виробляють близько 60 брендів.
Щоб уважніше розглянути виробництво цього важливого лікеру, він відвів нас до фабрики El Charro, де ми поетапно спостерігали за виробничим процесом.
По дорозі на північ ми зупинилися в Сан-Хуліані, де зустріли Гільєрмо Переса, захопленого пропагандиста важливості цього місця як батьківщини руху Крістеро, оскільки, як він сказав нам, тут знаходиться полк, яким командує Генерал Мігель Ернандес, 1 січня 1927 року.
Тут можна багато чому навчитися з цього важливого уривку в історії Мексики, а також із виробництва сфер, що проводиться більше 30 років, ще однієї ознаки Сан-Хуліана. На фабриці Chrisglass сфери все ще формують за допомогою техніки видування, потім покривають сріблом і, нарешті, фарбують та декорують, все вручну.
Коли ми попрощалися, наш господар запросив нас спробувати смачний сир типу Оахака та каєту, яка готується тут, що спонукало нас незабаром повернутися за більшістю цих смачних продуктів.
НА ПІВНІЧІ АЛЬТЕНО
По дорозі до Сан-Мігель-Ель-Альто день випадає, зафарбовуючи ландшафт теплим апельсином, населеним великими стадами корів і биків, які нагадують нам про важливість худоби в усьому районі Лос-Альтос, а також подальше виробництво молочних та Їх похідні.
Вже була ніч, коли ми прибули в це місто, тож ми зупинились у готелі Real Campestre, прекрасному місці, де ми повністю відпочили. Наступного ранку ми прибули до центру Сан-Мігеля, де Мігель Маркес чекав на нас, щоб показати нам «Архітектурну коштовність Лос-Альтоса»; весь кар'єр.
З самого початку було приємною несподіванкою знайти його рожеву каменоломню, і поки ми йшли його вулицями, і Мігель наполягав, що нам залишається мало часу, щоб познайомитися з визначними пам'ятками міста, ми виявили кориду, повну кар'єром до всередині КПЗ.
Перед від’їздом ми відвідали одну з майстернь кар’єру, розташовану саме на великій лавці з цього високоцінного каменю, де Геліодоро Хіменес подав нам зразок своєї майстерності скульптора.
ГЛИБОКА РЕЛІГІЙНА ПОБОЖНІСТЬ
По дорозі до Сан-Хуана-де-Лос-Лагос, перед Ялостотітланом. ми опиняємося в Санта-Ана-де-Гвадалупе з парафією, присвяченою Санто Торібіо, священику-мученику, який нещодавно був канонізований і має титул офіційного покровителя іммігрантів.
Їх запал є продуктом історій, які пов’язують їх появу з деякими людьми, які зазнали нещасного випадку в спробі перетнути кордон. і кому цей святий допоміг. видаючи себе за будь-якого чоловіка.
Зупинившись біля стенду з варених стебелків агави, запах якого нагадує нам про винокурню текіли, та насолоджуючись надзвичайно солодким смаком, ми продовжуємо шлях до Сан-Хуана-де-Лос-Лагос, іншого важливого релігійного центру, фактично другого за значимістю. з Мексики, після Ла Вілла.
Від входу, туристичного покликання місця та його мешканців, молодь та діти виходять з усіх боків, у жорстокому ставленні екскурсоводів, і вони наполягають на тому, щоб ми провели нас вулицями до стоянки, щоб ми могли продовжити пішки до Собору. Базиліка, що ми повертаємо звичайною підказкою.
Це прекрасне святилище кінця ХVІІ століття, в якому виділяються його барокові вежі, що мають на меті досягти неба, відвідують понад п’ять мільйонів вірних протягом року, які приїжджають з усієї країни і навіть з-за кордону, щоб шанують чудотворний образ Діви Сан-Хуан.
Навколо святині ми знаходимо барвисті кіоски з молочними солодощами, а після відвідин старовинних релігійних виробів та вишитого текстилю ми погодились на наполягання людей, які за межами ринку запросили нас увійти, щоб задовольнити апетит дуже добре поданою стравою. біррії та хліб зі свіжими вершками та цукром.
МІЖ ПОХОВИМИ КУЛЬТАМИ ТА ВЕЛИКИМИ РЕМЕСЛЯМИ
Ми продовжили шлях до Енкарнасіона де Діас, куточка північного Халіско, де нас чекав архітектор Родольфо Ернандес, який провів нас через старе і прекрасне кладовище Володаря Милосердя в стилі колумбарію.
Тут було виявлено, що тіла не розкладаються, а муміфікуються завдяки воді з високим вмістом мінеральних солей у регіоні та сухому клімату, що панує протягом року. В результаті цієї знахідки було створено Музей душ, в якому експонуються предмети, пов’язані з поховальними традиціями району, а також деякі мумії, визнані культом предків його мешканців.
Наприкінці цієї вражаючої екскурсії, щоб трохи підсолодити настрій, на всякий випадок ми злякалися, він запросив нас до хлібопекарні Техеда, спробувати традиційні пікони, великий хліб, фарширований ізюмом та краваткою, покритий цукор, який ми чесно любили.
Ми прощаємось, щоб продовжити шлях до останнього пункту нашого маршруту, беручи з собою бажання знати його ферми, його кераміку та вітражні вітражі, а також музей Крістеро, де експонуються цікаві документи та предмети цього релігійного руху.
До четвертої години дня ми дійшли до Теокалтіче, де нас вразила одинока тиша його головної площі. Тут нас чекав Абель Ернандес, який завдяки своїй теплій гостинності змусив нас почуватись як вдома. Негайно він запросив нас познайомитись з доном Момо, невтомним майстром, який у свої 89 років присвячує більшу частину свого часу плетінню красивих сарапе на своєму старому ткацькому верстаті.
Ми також вітаємо його сина, Габріеля Каррілло, ще одного видатного майстра, який працює з привілейованою майстерністю різьблення по кістках, даруючи життя фігурам від шахових фігур розміром до міліметра до інших, які в естетичному поєднанні з деревом мають кілька сантиметрів.
Після цього приємного враження ми поїхали смачно панірувати креветки та салат з морепродуктів у нещодавно відкритому ресторані El Paya, але з приправою, яка, схоже, стара як і сам Теокалтіче, яка, згідно з тим, що вони нам розповіли, походить від доіспанські часи. Цілком задоволені, і вночі ми пройшли вулицями, в яких зараз повно людей, і ми пройшли повз каплицю колишньої лікарні Індіоса 16 століття, одну з найважливіших культових споруд, яка в даний час служить бібліотекою.
Є ще багато прогулянок і багато чого знати, але після захоплюючого тижня подорожі ми маємо повернутися, взявши із собою зображення блакитних полів агави, заволодівши вишуканою приправою його гастрономії та записавши в наших найкращих спогадах теплоту та відверту гостинність жителів Ель-Альто.
Джерело: Невідома Мексика No 339 / травень 2005 р
