Слідом за дослідниками та місіонерами, які проклали перші маршрути на території Нижньої Каліфорнії, експедиція з невідомої Мексики вирушила в тому ж напрямку, спочатку пішки, а потім на велосипеді, щоб закінчити плавання на байдарках. Ось у нас перший етап цих пригод.
Слідом за дослідниками та місіонерами, які проклали перші маршрути на території Нижньої Каліфорнії, експедиція з невідомої Мексики вирушила в тому ж напрямку, спочатку пішки, а потім на велосипеді, щоб закінчити плавання на байдарках. Ось у нас перший етап цих пригод.
Ми розпочали цю пригоду, щоб піти слідами тих древніх дослідників Нижньої Каліфорнії, хоча ми були оснащені сучасним спортивним обладнанням.
Величезна кількість перлів у затоці Ла-Пас була непереборною для Ернана Кортеса та його моряків, які вперше ступили на територію Нижньої Каліфорнії 3 травня 1535 року. Три кораблі з приблизно 500 людьми прибули, щоб там пробути на два роки. , доки різні перешкоди, включаючи ворожість перикуїв та гвайкурарів, не змусили їх покинути територію. Пізніше, в 1596 році, Себастьян Віскаїно проплив уздовж західного узбережжя, і завдяки цьому він зміг скласти першу карту Нижньої Каліфорнії, якою користувалися єзуїти протягом двохсот років. Так, у 1683 р. Отець Кіно заснував місію Сан-Бруно, першу з двадцяти місій по всій території.
З історичних, логістичних та кліматологічних причин ми вирішили здійснити перші експедиції в південній частині півострова. Подорож здійснювалась у три етапи; перший (про що розповідається в цій статті) був зроблений пішки, другий на гірському велосипеді і третій на морському байдарці.
Знавець регіону розповів нам про пішохідний маршрут, яким їздили місіонери-єзуїти від Ла-Паса до Лорето, і з ідеєю перевідкрити дорогу ми почали планувати поїздку.
За допомогою старих карт та INEGI, а також єзуїтських текстів ми знайшли ранчерію де Primera Agua, де закінчується розрив, який походить від Ла-Паса. У цей момент починається наша прогулянка.
Потрібно було зробити багато дзвінків через радіостанцію "Ла-Пас", щоб поспілкуватися з крадером у регіоні, який міг отримати осликів і знав дорогу. Ми надіслали повідомлення о 16:00, коли рибалки Сан-Еварісто спілкуються між собою, щоб сказати, скільки у них риби, і знати, чи зберуть продукт цього дня. Врешті-решт ми зв’язалися з Ніколасом, який погодився зустрітися з нами вдень наступного дня в Примірі Агуа. За сприяння Каліфорнійського торгового центру ми отримуємо значну частину їжі, і за допомогою експедиції Baja від Тіма Мінса ми пакуємо їжу в пластикові коробки, щоб прив’язати до осликів. Нарешті настав день від'їзду, ми піднялися на дванадцять яв у вантажівці Тіма, і, проїхавши чотири години пилового бруду, вдарившись головами, ми прибули до Примери Агуа: кілька будинків з картонними дахами та невеликий сад єдине, що було, крім кіз місцевих жителів. "Вони приїжджають з Монтеррея, Нуево-Леон, щоб купити наших тварин", - сказали вони нам. Кози - їхнє єдине економічне забезпечення.
Пізніше того дня ми почали йти шляхом місіонерів-єзуїтів. Мулетери, Ніколас та його помічник Хуан Мендес, пішли з ослами; потім Джон, американський пішохідний геолог, Ремо, також американець і будівельник в Тодос Сантос; Євгенія, єдина жінка, яка наважилася кинути виклик палаючому сонцю та тортурам, які чекали нас на дорозі, і нарешті ми з Альфредо, репортери з невідомої Мексики, котрі завжди хотіли зробити найкращу фотографію, залишились позаду.
Спочатку шлях вирізнявся досить добре, оскільки місцеві жителі використовують його для пошуку дров та перевезення тварин, але потроху він зникав, поки ми не опинились гуляючи по країні. Тінь рослин і кактусів не служили притулком від сонця, і тому ми продовжували спотикатися про червоні камені, поки не знайшли струмок, який дивно мав воду. Осли, які рідко бувають такими важкими днями, кидалися на землю. Тут і протягом усієї поїздки їжа була простою: бутерброди з тунцем та яблуко. Ми не могли дозволити собі привезти інші види їжі, оскільки нам потрібен був простір для перенесення води.
Насправді нам нічого не можна було сказати, що це шлях місіонерів, але, проаналізувавши карти, ми зрозуміли, що це найпростіший шлях, без стільки підйомів і падінь.
Сонячно, ми дійшли до столу в Сан-Франциско, де знайшли сліди деяких оленів. Віслюки, вже не завантажені, тікали в пошуках їжі, а ми, лежачи на землі, не погодились готувати вечерю.
Ми завжди переживали за воду, бо шістдесят літрів, які несли осли, швидко зникали.
Щоб скористатися ранковою прохолодою, ми розбили табір якомога швидше, і це означає, що десять годин прогулянки під сонячними променями та дикою місцевістю є серйозною справою.
Ми пройшли повз бік печери і, продовжуючи дорогу, натрапили на рівнину Каківі: рівнину, яка розміром 5 км із заходу на схід та 4,5 км з півдня на північ, якою ми пішли. Міста, що оточують цю рівнину, були занедбані більше трьох років тому. Те, що було привілейованим місцем для посадки, - це тепер сухе та пустельне озеро. Залишивши останнє занедбане місто на березі цього озера, нас привітав вітерець з моря Кортеса, який із висоти 600 м ми могли насолоджуватися спокійно. Внизу, трохи на північ, ви могли побачити ранчо Лос Долорес, місце, куди ми хотіли дістатися.
Схил, який зигзагоподібно рухався до гір, привів нас до оазису “Лос Буррос”. Між фініковими пальмами і поруч із струмком води Ніколас познайомив нас з людьми, очевидно далекими родичами.
Боротьба з віслюками, щоб вони не впали на землю, вдень випав. Кроки, які ми робили на пухкому піску, у струмках, були повільними. Ми знали, що ми поруч, бо згори гори ми бачили руїни ранчо Лос Долорес. Нарешті, але в темряві ми знайшли паркан ранчо. Люсіо, друг Ніколаса, нашого мулетера, прийняв нас у будинку, споруді минулого століття.
Шукаючи місій єзуїтів, ми пройшли 3 км на захід, щоб дістатися до місії Лос-Долорес, заснованої в 1721 році отцем Гілленом, який був творцем першої дороги до Ла-Паса. На той час це місце давало відпочинок людям, які подорожували з Лорето до затоки.
До 1737 року отці Ламберт, Хостелл та Бернхарт відновили місію на захід, з одного боку потоку Ла-Пасіон. Таким чином, були організовані візити релігійних представників до інших місій у регіоні, таких як Консепсьйон, Ла-Сантісіма-Тринідад, Ла-Реденсьйон та Ла-Ресуррексьон. Однак у 1768 році, коли місія Лос-Долорес нараховувала 458 чоловік, іспанська корона наказала єзуїтам відмовитись від цієї та всіх інших місій.
Ми знайшли руїни церкви. Три стіни, побудовані на пагорбі поруч із струмком, овочі, які посадила родина Лусіо, і печера, яка завдяки своїй формі та розмірам могла бути льохом і погребом місіонерів. Якщо сьогодні, не маючи дощу з тих пір: три роки тому, це все ще оазис, то в той час, коли єзуїти населяли його, це мав бути рай.
Звідси, з ранчо Лос Долорес, ми зрозуміли, що наш друг Ніколас уже не знає шляху. Він не сказав нам, але коли ми йшли в протилежних напрямках до того, який ми запланували на картах, стало очевидно, що він не може знайти маршрут. Спочатку приклеєні до пагорба, 2 км углиб суші, а потім на кульовому камені, поруч з тим, де хвилі ламаються, ми йшли, поки не знайшли щілини. Біля моря було важко ходити; осли, перелякані водою, намагалися зайняти шлях серед кактусів, викидаючи всі яви. Врешті-решт кожен із нас у підсумку тягнув осла.
Розрив у такій поганій формі, що жодна вантажівка 4 х 4 не проїде. Але для нас навіть при болях у спині та пухирях пальців ніг це було комфортом. Ми вже прямували в безпечному напрямку. Коли ми проїхали 28 км прямою лінією з Лос-Долорес, ми вирішили зупинитися і розбили табір.
Ми ніколи не сумували за сном, але кожного дня, коли ми прокидались, від Ромео, Євгенії та навіть моїх коментарів про різні болі, які ми відчували в тілі через фізичні зусилля.
Зв’язування вантажу на віслюках зайняло годину, і з тієї ж причини ми вирішили йти вперед. Вдалині нам вдалося побачити двоповерховий будинок минулого століття, визнавши, що місто Тамбабіче було поруч.
Люди прийняли нас доброзичливо. Поки ми пили каву в одному з картонних будиночків, що оточують будинок, вони сказали нам, що пан Доначано, знайшовши та продавши величезну перлину, переїхав зі своєю родиною до Тамбабіче. Там він збудував величезний двоповерховий будинок, щоб продовжувати шукати перлини.
Донья Епіфанія, найстаріша дама в місті і остання, що жила в будинку Доначіано, з гордістю показала нам свої прикраси: пару сережок та сіру перлину. Безумовно, добре збережений скарб.
Всі вони далекі родичі засновника міста. Об'їжджаючи будинки, щоб дізнатись більше про їх історію, ми натрапили на Хуана Мануеля, "Ель Діабло", людину з густим і кульгавим кольором обличчя, який із кривою губою розповів нам про риболовлю та про те, як він знайшов це місце. «Моя дружина, - хрипко сказав він, - це дочка доньї Епіфанії, і я жив на ранчо Сан-Фулано, я хапав свого чоловіка, і за день він був тут. Я їх не дуже любив, але я наполягав ”. Нам пощастило познайомитися з ним, бо ми більше не могли довіряти Ніколасу. За хорошу ціну "Ель Діабло" погодився супроводжувати нас у наш останній день.
Ми знайшли притулок у Пунта-Прієті, поблизу Тамбабіче. Ніколас та його помічник приготували нам вишукану закуску на грилі.
О десятій ранку і, просунувшись по дорозі, з’явився наш новий гід. Щоб дістатися до Агуа-Верде, потрібно було пройти між горами, чотирма великими перевалами, оскільки відома найвища частина пагорбів. "Ель Діабло", який не хотів йти назад, показав нам шлях, що піднімався до порту і повертався до своєї панги. Коли ми перетнули, ми знову натрапили на нього, і та сама сцена повторилася; Таким чином ми проїхали через ранчо Каррізаліто, Сан-Франциско та Сан-Фулано до Агуа-Верде, куди ми прибули, змусивши осликів пройти сторону урвища.
Щоб виїхати з ранчо Сан-Фулано, ми гуляємо дві години, поки не дійдемо до містечка Агуа-Верде, звідти слідуємо шляхом місій на гірському велосипеді. Але ця історія продовжиться в іншій статті, яка буде опублікована в цьому ж журналі.
Проїхавши 90 км за п’ять днів, ми виявили, що шлях, яким користувались місіонери, здебільшого стирається з історії, але його можна легко очистити, підключивши місії на суші.
Джерело: Невідома Мексика No 273 / листопад 1999 р
