Щоб дістатися до Теколутли, дорогою No. 129, вам доведеться проїхати близько 500 км, перетнувши штати Ідальго та Пуебла, перш ніж дістатися до Поза-Ріки, де ви їдете в об'їзд до Папантли або їдете на північ, якщо ви віддаєте перевагу їхати до Тукспана.
Цього разу ми виїхали з Мехіко на світанку, бо хотіли дістатися до узбережжя в обідній час.
Під час подорожі насолоджуються чудовим краєвидом, повним хвойних дерев, рекомендованим протягом дня, оскільки туман є сумно відомим у ділянці між Акасочитланом та Уаучінанго, де також є сільські кіоски, де продають лікери та регіональні фруктові консерви. До речі, на висоті греблі Некакса, біля міста Сан-Мігель, деякі помешкання та ресторани гідні зупинки, щоб витягнути ноги та насолодитися вражаючим видом.
Але, оскільки наше призначення є іншим, ми продовжуємо по звивистій дорозі, занурені в туман і вже спускаючись, проїжджаючи Xicotepec, спостерігаються великі плантації бананів. Незабаром ми знайдемо продавців типових смажених, солодких або солоних подорожників, які задовольняють наш початковий апетит своїм особливим смаком.
На вході в Папантлу, розташовану в 43 км на захід від Теколутли, і яку заснували тотонаки приблизно в 12 столітті, знак вказує, що лише за 5 км знаходиться археологічна пам’ятка Ель Таджін, і хоча вона не включена в наші плани Це занадто спокусливо, тому ми змінюємо курс, щоб пізнати це доіспанське місто, відкрите випадково в 1785 році, коли іспанський чиновник шукав підпільних культур тютюну.
НА ЧАСТ БОГА ГРОМУ
Після прибуття на площі широкого доступу до місця, в оточенні комерційних приміщень, повних ремесел та традиційного одягу з цього району, розпочинається шоу Voladores de Papantla, одне з найяскравіших серед мезоамериканських обрядів, чия світська символіка пов’язана з сонячним культом і родючістю землі. Ті, хто вперше бачить цю церемонію, вражаються зухвалістю танцюристів, коли вони піднімаються на вершину високого стовбура і, прив’язані мотузками до пояса, вони спускаються в 13 колах, імітуючи орлів у польоті, поки не торкаються ногою землі.
Насолодившись цим шокуючим досвідом та зорієнтувавшись на плануванні місця, ми увійшли до музею, де дидактична модель служить попереднім керівництвом. Вони пояснюють, що архітектура цього прибережного міста, що має походження з Тотонака, характеризувалася постійним поєднанням трьох елементів - схилів, фризів ніш та пролітних карнизів, крім ступінчастих ладів. Вони також підкреслюють важливість гри в м'яч, ритуального виду спорту, оскільки там було виявлено 17 кортів.
Ми втрачаємо уявлення про час, прогулюючись серед цікавих будівель, що розкинулися на площі 1,5 км2, раніше займали переважно храми, вівтарі або палаци, і звичайно, ми зачаровані оригінальною Нішевою пірамідою з її 365 порожнинами, без сумніву натякаючи на сонячний рік та його численні карнизи, настільки відмінні від інших доіспанських пам’яток. Наш тур закінчується лише тоді, коли вони попереджають про наступне закриття місця, просоченого ароматом ванілі, батончики якого продаються туристам.
ДО БЕРЕГУ
Коли в’їжджаємо в Гутьєррес-Замору, паралельно з лиманами річки Теколутла, у напрямку туристичного міста з такою назвою майже темно. У готелі Playa “Juan el Pescador” з обіду на нас чекає його власник Хуан Рамон Варгас, президент Асоціації готелів та мотелів, вірний любитель свого місця походження та чудовий путівник для вивчення визначних пам’яток цього району. за пляжами чи незліченні ресторани зі смачними стравами на основі морських фруктів.
Точніше, немає нічого кращого, щоб заспокоїти ненадійність тих годин, як порадувати смак смачним коктейлем з креветок та рибним філе з часниковим соусом у супроводі овочів, поселившись у нашій кімнаті з видом на море. Пізніше ми прогуляємось тихими вулицями цього міста, яке, маючи близько 8500 жителів, у високий сезон асимілює майже втричі більше туристів, більшість із яких є національними та з тієї ж держави, а також з інших сусідніх районів, таких як Ідальго, Пуебла або Тамауліпас.
Крім того, щороку вони скликають два основних турніри зі спортивної риболовлі в країні - Сабало та Робало, в яких бере участь значна частина жителів Теколутли та Гутьєрреса Замори, оскільки їхні рибалки на човнах рухаються для конкурентів і слугуватимуть найкращими путівниками, тоді як його 1500 номерів заповнені, розподілені в приблизно 125 готелях, більшість з яких є місцевими власниками, і більше ста ресторанів, що існують лише на пляжі. Так само вони розповідають нам про ще одну щорічну подію, що має велике значення для цього населення, - фестиваль кокосового горіха, де готують найбільший у світі кокос, оскільки лише минулого року серед інших інгредієнтів вони переробили шість тисяч кокосів та дві тонни цукру. Без сумніву, кожне торжество дає вагомі привід повернутися до цього рибальського села.
РАЙ СПРАВ
Однією з принад Теколутли є пляжі з відкритим доступом, оскільки є близько 15 км берегової лінії, що виходить на відкрите море, як правило, з м’якими і теплими хвилями, за винятком натиску на північ. Але найбільшим сюрпризом для мандрівника є лимани річки Теколутла, які навіть на світанку ми готуємось до подорожі на човні нашого господаря «Патарітос». До речі, приємна назва човна зумовлена вибором найстаршого з його дітей, який назвав його так, коли він тільки починав говорити.
Є три найбільш відвідувані лимани, Ель Сіленсіо, з п’ятьма судноплавними кілометрами, родючими в мангрових заростях і красою, яку неможливо передати словами. Не даремно назва цієї затоки, бо при вимкненому двигуні чути навіть найменший гул комах або крапель роси, які повільно падають з верхівки кущів. Далі ми їдемо до Естеро-де-ла-Крус, на кришталево чисті 25 км, де часто ловлять снук, тоді як найбільший, на 40 км, лиман Наранхо перетинає ранчо худоби та апельсинові гаї. Це буколічний ландшафт, ідеально підходить для спостереження за птахами, ми бачимо ібіс, бакланів, папуг, попугаїв, краснопірів, орлів, яструбів, чапель чи качок різних видів. По правді кажучи, прогулянка по лиманах спонукає до повноцінної взаємодії з природою, здатною заспокоїти за один ранок весь тягар стресу, принесеного великою столицею.
На зворотному шляху Хуан Рамон веде нас туди, де Фернандо Манцано, більш відомий своїми співвітчизниками як "Папа Тортуга", який на чолі екологічної групи Віда Міленарія роками веде живучу битву в захисті морських черепах, від якої він допомагає відтворювати та випускати щороку від п’яти до шести тисяч люків з локалізованих яєць завдяки їх великому досвіду, за підтримки багатьох добровольців та їх сімей, у тривалих прогулянках вздовж прилеглих пляжів. І перед тим, як відправитися в Коста-Смеральду, ми відвідаємо завод з переробки ванілі в Гутьєррес-Заморі, який належить до родини Гайя з 1873 р., Де вони пояснюють всі кроки, необхідні для отримання екстрактів або лікерів цього ароматного фрукта.
ДОРОГА ДО ПУЕРТО ЯРОЧО
Так звана Коста-Есмеральда тягнеться вздовж шосе у напрямку до міста Веракрус - пишного маршруту з невеликими готелями, бунгало, кемпінгами та ресторанами. Ми робимо коротку зупинку в Ізтірінчі, одному з найбільш рекомендуваних пляжів, незадовго до Барра-де-Пальмас, де можна займатися риболовлею та відпочивати спокійно. Звідти дорога йде від узбережжя, до Санта-Ана, де ми знаходимо кілька житлових приміщень та простих годівниць, хоча саме в Пальма-Сола та Кардель ми знаходимо ще більше різноманітних помешкань. Там ми завантажуємо паливо і починається чотирисмугова магістраль, яка веде до порту, хоча ті, хто хоче ночувати на тихому пляжі, можуть об’їхати Бока-Андреа або Чачалакас, одну з найвідоміших своїми величезними дюнами.
СИЛЬНА КАВА ...
Як тільки ми заходимо в місто, ми йдемо до традиційного кафе La Parroquia, щоб випити смачної кави, дуже міцної, на терасі з видом на обширну набережну. Ми знаходимось у найважливішому серці штату Веракрус, одному з найбагатших у країні, повному нафтової, текстильної та пивної галузей, цукрових заводів, продуктивних сільськогосподарських та тваринницьких земель, що зазнали великого розквіту в колоніальні часи, коли багатий флот Нова Іспанія вийшла зі свого порту в напрямку Гаванської затоки з кораблями, завантаженими золотом, сріблом та будь-якими видами виробів, яких бажає іспанська корона.
Олександр де Гумболфт у своєму політичному нарисі про Королівство Нова Іспанія описав це місто як "прекрасне і дуже регулярно будуване". І в той час це вважалося "головними воротами Мексики", через які все багатство цих величезних земель текло до Європи, оскільки це був єдиний порт у Затоці, який дозволяв легкий доступ до її внутрішніх районів. Ця світська галантність збереглася в його історичному центрі, де ноти сина Джарочо змішуються у сутінках із нотами усиновленого танцю, на порталах, наповнених місцевими жителями та туристами, для яких ніч не закінчується. На світанку ми насолоджуємося вражаючим променадом перед готелем у Бока-дель-Ріо, і перед тим, як продовжувати свій шлях на південь, ми відвідуємо Акваріум, безсумнівно, один з найкращих у світі, з численними морськими видами. Це важливе місце для будь-якого мандрівника, який любить природу.
ДО АЛЬВАРАДО
Йдемо стежкою далі на південь. Ми подивимось на Лагуну Мандингу, чиї ресторани на березі досі закриті, і ми продовжуємо рух до Антона Лісардо, який зберігає характер справжнього рибальського селища.
Приблизно в 80 км від нас чекає Альварадо, одне з наймальовничіших місць у регіоні, з гарною гастрономічною репутацією, адже там можна їсти будь-який вид морепродуктів та найрізноманітніші сорти риби за справді смішними цінами, з якістю для гурманів .
Перш ніж відвідати це місце, я знав про це з віршів поета Сальвадора Вівеса, який описав його як «Невеликий порт, рибальське селище, яке пахне молюсками, тютюном та потом. Білий фермерський будинок, що йде уздовж берега і виходить на річку ”. Дійсно, ніби заморожений у часі, його історичний центр зберігає незвичний спокій для зайнятих сьогодні. Величні білі будинки з широкими і тінистими коридорами оточують центральну площу, де виділяються парафіяльний храм та пишний муніципальний палац. Досить пройти кількома алеями до кордону, повні рибальських човнів, деякі вже заіржавіли, а інші завжди готові вийти в море, оскільки риболовля є їх основним джерелом доходу, оскільки туризм ще не відкрив цього місця, як того заслуговує. . Лагуна Альварадо та річка Папалоапан об’єднуються, щоб запропонувати нам незвичайний пейзаж.
Звичайно, перед продовженням маршу ми пригощаємо себе соковитим рисом до тумбади, різновидом традиційної паельї Альвараденя, але бульйоном, приготованим з морепродуктів та риби, а також деякими вишуканими крабовими тостами. Кілька таких продуктів, як за якістю та кількістю.
ВІДКРИТТЯ ПЛЯЖІВ
Звідси дорога тягнеться між великими очеретяними руслами та вантажівками, завантаженими солодкою травою, постійно перетинаються для переробки на млинах, димоходи яких видихають нескінченну нитку коричневого диму, що є ознакою безперервної роботи на їх цукрових заводах. Вдалині видно гірський район Лос Тукстлас, але оскільки ми хочемо якомога більше дізнатись про сусідні пляжі, проїхавши через Лердо де Техада та Кабада, ми повертаємо ліворуч по вузькій дорозі, яка через більше години по дорозі вона приведе нас до Монтепіо.
Але, трохи раніше ми виявили невеличку табличку: "50 метрів, Торо Прієто". Допитливість завойовує нас і, потрапляючи в бруд, ми йдемо на пляж, де знаходимо лише сільський екологічний табір, Піратську печеру та деякі недорогі кухні, які відкриваються, коли випадкові клієнти приїжджають.
Далі - пляж Рока Партіда, одне з тих місць, що змушує вас назавжди залишитися. Там рибалки пропонують екскурсію під печерою, яку, як вони пояснюють, можна переплисти, плаваючи під час відливу.
Знову ми повертаємось до дороги і майже в сутінках приїжджаємо на пляж Монтепіо, де є кілька готелів та гостьових будинків, а також кілька палац, щоб поїсти перед морем. Тиша настільки велика, що музику кількох будинків на сусідньому хуторі чути на терасі помешкання, яке ми вибрали для ночівлі, тоді як ми насолоджуємось підрахунком зірок, що мерехтять у чистому небесному склепі, де все ще світить чудовий місяць.
КІНЕЦЬ ПОДОРОЖІ
Ми запитали менеджера готелю про найкращі узбережжя, які ми могли знайти до Катемако, і він запропонував Плайя Ескондіда та Гікакос. Таким чином, дуже рано ми виїхали до знаменитого міста відьом, по грунтовій дорозі, досить нерівній, і не рекомендували їздити вночі. Однак варто скочити, адже невдовзі після того, як ми знайдемо об’їзд до першого із згаданих пляжів, його назва не даремна, оскільки це казковий куточок посеред нічого, занурений у пишну рослинність, до До якого можна дістатися, лише спустившись крутими та неправильними сходами, або морем на човні. По правді кажучи, це чарівне місце, де ми хотіли б, щоб нас спіткали кораблі і ніколи не врятували.
Але наш апетит привертає нашу увагу, і ми продовжуємо їхати до Плайя Хікакос, одного з небагатьох майже незайманих місць, де є проста гостинна для туристів, а також невеликий ресторан, керований дружною родиною, здатний приготувати одне з найсоковитіших філе риби що ми скуштували всю дорогу. До речі, коли ми запитали їх, "чи було свіже", відповідь прозвучала як жарт, "це не від сьогодні, але від вчора вдень".
Подорож закінчилася, хоча не раніше, ніж завантажувати бензин в Катемако, де нас залишили з бажанням переправитись на Острів Мавп або відвідати одну з його відьом. Але час задав тон, і таким чином було накладено повернення до Мехіко. Однак цей маршрут дозволив нам зайти в невідомі місця, в лимани та пляжі, які все ще мають величезний потенціал для відкриття багатьох мандрівників, закоханих у незліченні природні краси Мексики.
