Велосипед пропонує нам різні відчуття, спілкування з навколишнім середовищем стає чимось унікальним, а місцевість часом встановлює глибокі стосунки з нашими колесами. З цієї причини, визначаючи спосіб відвідування Чарівних міст Халіско, я зупинився на гірському велосипеді.
Побачити землю з повітря не однаково, ніж з тієї ж поверхні або під нею. Ми також вважаємо, що перспективи змінюються залежно від виду транспорту, який ви використовуєте, і навіть швидкості, з якою ви подорожуєте. Це не однакова сенсація - швидко бігти вузькою стежкою, відчуваючи, як доріжка тече під нашими ногами, йти нею, сприймаючи найтонші деталі пейзажу.
Кольорове полотно
Відвідування Тапалпи, країни кольорів в Науатлі, фактично схоже на занурення на полотно художника. Ми приїхали на вантажівці, з Гвадалахари, і після "сніданку чемпіонів" (особисто, зізнаюся, я шанувальник хліба Гвадалахари), ми були майже готові сісти на педалі. Шолом, рукавички, окуляри та інші велоспорти, а також деякі продукти. З першим імпульсом почався горизонтальний рух, але також і вертикальний, це те, що першими метрами, які ми проїхали, були межі брукованих вулиць Тапалпи. Проходження через них стало м’яким м’яким делікатесом, розглянутим з позитивної точки зору, вправою «розслаблення», але нічим не схожим на медитацію чи йогу. Однак ви повинні бути реалістами, і правда полягає в тому, що, коли я пишу ці слова, пам'ять про те, що прокручується, не порівнюється з пам'яттю про те, як крутити педалі через Тапалпу та фіксувати свято кольору своїх білих будинків з червоною плиткою, балконів і дерев'яні двері. Зіткнувшись з цією листівкою, правда полягає в тому, що будь-який тип фізичного дискомфорту прощається, або, як там кажуть, "хто хоче, щоб персик тримав пух".
Перш ніж залишити Тапалпу позаду, варто було коротко відвідати центр міста. На тротуарі на головній вулиці на деяких столах виставлялися регіональні солодощі, наприклад, відомі п’яниці; різні похідні молока, такі як пегосте; деякі плоди Сьєрри в сиропі, а також традиційні ковбаси цієї місцевості. Так само, як курка продовжує клювати зерна кукурудзи, ми продовжуємо вздовж вулиці Матаморос, пост за стовпом, поки не натрапимо на храм Сан-Антоніо, що стоїть у кінці великої еспланади. Перед цією будівлею знаходиться стара дзвіниця тієї ж церкви 16 століття.
Тульський металургійний завод
Потроху, крутячи педалі за педалями, ми в'їжджаємо в сільську місцевість Гвадалахари, прямуючи до Гасіенди Сан-Франциско. Нескінченні кам'яні огорожі супроводжували нас уздовж і по обидва боки дороги. Величезні луки, немов зелений гобелен, виліплений ласками вітру, повністю забарвлювали пейзаж, час від часу усіяний ізгоєм польових квітів. Дощі попередніх днів ростили потоки, і перетин через них був запорукою того, що ми освіжимо ноги. Свіжий вітерець із лісу обійняв нас, коли стежку вкривали пишні сосни, полуничні дерева, дуби та оямелеси. Дорога, місцем призначення якої було місто Феррерія де Тула, яка вже мутувала у вузьку стежку, перетинала кілька сільських дерев'яних дверей, які змусили нас зупинитися. Часом мій розум перетинав кордони, і пейзаж повертав мене на ті ідилічні луки швейцарських Альп. Але ні, моє тіло все ще було в Халіско, і думка про те, що в нас є ці чудові місця в Мексиці, наповнила мене радістю.
Потроху з боку дороги почали з’являтися деякі будинки - знак того, що ми наближаємось до цивілізації. Незабаром ми знаходимось поблизу Феррерії де Тули.
Ми зробили новий поворот на карті, і тепер наш маршрут прямував до важкого підйому, ми перейшли на найменшу швидкість, опустили голови, зосередились, глибоко дихали…. Хвилини та криві проходили, поки ми нарешті не дійшли до нашого гірського перевалу, саме там, де знаходиться добре відомий “врівноважений камінь”; плоска скеля, яка, спираючись на більш круглу, грає на балансуванні.
Хуанакатлан, Тапальпа та камені
І нарешті розпочалося свято, стежка, яка звивається вниз у глибину густого лісу. Ми стрибаємо з корінням і уникаємо гострих каменів, які загрожують сплющити наші шини. Цілі і цілі ми дійшли до містечка Хуанакатлан, саме в той момент, коли мій велосипед почав скаржитися. Ми зупинились у першому продуктовому магазині, щоб озброїтись надзвичайною закускою, і до речі, чоловік із магазину відвіз нас додому, де залишки моторного масла від вантажівки стали миттєвим рішенням мого галасливого ланцюга.
Зі всіма порядками та запасними частинами, наш шлях, після стільки кіл, повернувся до Тапалпи, але шлях не був прямим. Вдалині, у чистій долині, що котилася, я побачив колосальні брили скелі, розкидані повсюдно. Відповідь на моє передбачуване запитання була простою: мова йшла про те, що відоме як Долина загадок або “камені”. Існує кілька історій та легенд, які переплітаються навколо цього особливого місця. Найбільш загальний говорить про метеорити, що впали в цей момент тисячі років тому; Ті, хто припускає це, підтверджують свою теорію тим, що навколишнє середовище позбавлене рослинності, і стверджують, що тут не може рости ніяка трава. Але це не дуже достовірно, оскільки на перший погляд здається, що випас худоби був основною причиною опустелювання, включаючи очевидну вирубку дерев. Інша теорія говорить, що гірські породи знаходились під землею, поки їх не виявили через водну ерозію. Найезотеричніша точка зору полягає в тому, що ці кам’яні колоси мають енергетичні і навіть містичні властивості. Правда полягає в тому, що це місце було зайняте з доісторичних часів, а пізніше деякими доіспанськими племенами. Деякі місцеві жителі запевняли нас, що тут є петрогліфи як свідчення давніх мешканців, але ці спогади не розголошуються.
Під час кручення педалей я насолоджувався відомими тамале мангольдами Тапалпа, про які мені так багато говорили, коли одноголосним рішенням було залишити їх на потім і продовжити крутити педалі. Коротше кажучи, відкладаючи тягу, ми знову оточуємо місто, адже на вершині відкривається неперевершений вигляд. Не сумніваючись у слові мого друга Четто, велосипедиста з Гвадалахари, який виступає в ролі гіда в моїх особистих пригодах в Халіско, я почав підніматися брукованими вулицями. Вони здавались нескінченними, але, попотівши кілька мілілітрів під палючим денним сонцем, ми побачили будівлю, де стоїть готель del Country, і справді звідти, на терасі ресторану, ви отримаєте неперевершену перспективу долини та гір з Тапалпи, а також з греблі Ель Ногал, наш наступний пункт призначення. Повернувшись до грунтової дороги, щілина, яка, як спина хробака, не перестає йти вгору-вниз, завела нас навколо дамби площею 30 гектарів. Приблизно за 2 з половиною кілометри до повернення до села ми пройшли через Атако. У цій сусідній громаді знаходиться перший фундамент Тапалпи, і до цих пір є руїни першого храму, побудованого в 1533 році. У містечку, ім'я якого означає "місце, де зароджується вода", є єдиний в регіоні спа-центр.
Таким чином, наша перша глава в цій магічній пригоді закінчується, звичайно, тамале з мангольдом посеред і заспокійливою кавою, спостерігаючи з балкона, як сонце ховається за червоними дахами.
Мазамітла
Коли я потрапив сюди, я перестав почуватись таким винним у всьому, що стосується моєї уявної листівки Альп. Ну, насправді Мазамітла також відомий як мексиканська Швейцарія, хоча для деяких інших це «столиця гір». Розташоване в самому серці Сьєрра-дель-Тигре, але лише за півтори години від міста Гвадалахара, це відмінне місце для тих, хто шукає пригод, а також місце для відпочинку та насолоди гармонією простих речей.
У пошуках місця, де поснідати, ми кілька разів гуляли до центру міста. Архітектура загалом схожа на архітектуру Тапалпи: старовинні будинки з глинобитними та дерев'яними дахами, балкони та портали надають тінь тротуарам та брукованим вулицям. Однак Parroquia de San Cristóbal та його еклектичний стиль далекі від того, що ми бачили раніше.
Коли сонце заглядало крізь геометричні дахи, вулиця починала втрачати ранковий холод, і деякі сусіди підмітали свою частину вулиці. На фасадах магазинів у центрі міста починали підніматися лавки для ремісників. Ми заглядаємо навколо і знаходимо фрукти, сири, киселі, глід, ожину, свіжі молочні продукти, такі як масло, вершки та панелі, а також типовий атол з медовухи. Нарешті я зважився на чай з гуави, і ми підготувалися до того, що прийшли, крутячи педалі.
Епенче Гранде та Мансанілья де ла Пас
Виїжджаючи з міста, їдемо дорогою до Тамазули. Близько 4 або 5 кілометрів відстань починається з правого боку, по якому йшлося. Незважаючи на те, що є машини, важко зустріти одну і знімати її майже ідеально. На цій грунтовій дорозі, що не вибита, позначено знаками, що вказують пробіг, повороти та навіть туристичну інформацію. За кілька кілометрів ми перетинаємо гірський перевал Ла-Пуенте на висоті 2036 метрів і після тривалого спуску прибуваємо до невеликої громади Епенче-Гранде. Але майже не зупиняючись, ми продовжуємо ще кілька метрів, де на околиці міста знаходиться сільський будинок Епенче Гранде, притулок для відпочинку та смачної їжі. Сад, повний квітів та чагарників, оточує великий будинок у сільському стилі з внутрішнім внутрішнім двориком, який запрошує вас відпочити та насолодитися шумом птахів та вітру під тінню великих сосен та свіжого вітру. Але, щоб не застудитися або не втратити нитку історії, ми повернулися до велосипедів. У ландшафті панують ранчорі та плантації. Час від часу картопляні плантації викладають рівнини і розповсюджуються під пильним оком високих вершин Сьєрра-дель-Тигре. Був полудень і під колесами, тінь була нульовою, сонце прибивало, і повітря, здавалося, не дуло. Шлях, який часом набував білуватого кольору, відбивав сонце із силою аж до того, що хмуринка стала постійною. Таким чином ми стикаємось із наступним гірським переходом і перетинаємо пагорб Пітахая висотою 2263 метри. На щастя, все, що піднімається вгору, має зійти вниз, тому решта шляху стала приємнішою до Манзанілли де ла Пас. Пройшовши перший доступний маленький магазинчик і попросивши найхолодніше, що було у них, кілька брукованих вулиць і вже вторгнених бур’янами, вони провели нас до маленької дамби міста, де ми скористались можливістю відпочити в тіні деяких верб, оскільки все ще мали довгий шлях.
Наступні 6 кілометрів майже піднімалися, але воно того варте. Ми дійшли до панорамної точки, де вся Сьєрра-дель-Тигре простяглась під нашими черевиками. Маршрут через містечка Халіско тепер має інше значення, оскільки бачення неосяжності цих земель з цієї точки зору набуває власної магії.
Наш розрив залишився позаду, витіснений веселою стежкою, яка на кілька кілометрів привела нас до глибокого занурення в сосново-дубовий ліс, що захищався від променів світла. Під золотим відтінком, який набуває атмосфера у вечірньому світлі, ми повернулися на дорогу в напрямку Мазамітла, в пошуках гарної вечері.
Під час тихого катання по асфальту я оглянув різні ландшафти, злети і падіння, намагаючись записати і не втрачаючи деталей, 70 кілометрів, якими ми крутили педалі, досліджуючи дороги Халіско.
Джерело: Невідома Мексика No 373 / березень 2008 р
