Направляючись у серце Баджіо, цей Собре Руедас проводить нас через малодосліджені місця в штаті Гуанахуато з його нескінченними легендами, архітектурними коштовностями та природними цінностями, щоб завершитися в Агуаскальєнтесі, де традиції та промислова експансія поєднуються в ідеальній гармонії.
Направляючись у серце Баджіо, цей Собре Руедас проводить нас через мало досліджені місця в штаті Гуанахуато з його безмежними легендами, архітектурними коштовностями та природними скарбами, щоб досягти кульмінації в Агуаскальєнтесі, де традиції та промислова експансія поєднуються в ідеальній гармонії.
Ще не світало, коли ми їхали по шосе Мексика-Керетаро, оскільки ми хотіли добратися до нашого першого пункту призначення опівдні, Сан-Хосе-Ітурбіде, трохи більше ніж за півгодини від столиці цієї держави, але вже в сусідньому Гуанахуато. Після Санта-Роза-Хаурегі та проїжджаючи кілька промислових парків у Квереті, ми переходимо до так званої «Пуерти-дель-Норесте», вздовж дороги до Сан-Луїс-Потосі.
НЕЗВИЧАЙНИЙ МАРШРУТ
Ми не знали цієї ділянки, яка вела б нас до міста поблизу меж Сьєрра-Горди, і яке все ще мало досліджено для туризму, хоча в ньому є безліч пам’яток, як міських, так і мальовничих. Кажуть, що в 1752 році тодішній архієпископ Мексики Мануель Рубіо і Салінас пізнав це місце під час пастирського візиту до парафій на північному сході своєї архиєпархії. По дорозі до Сан-Хуана Баутіста Січу де Індіос - тепер Вікторія -, прелат помітив численні околиці цих земель. Повернувшись, він повідомив віце-короля Хуана Франциско де Гуемеса і Горкасітаса про необхідність євангелізації цього району Гуанахуато і запропонував побудувати релігійний храм - указ, який віце-король видав того ж року. Однак виконання відбулося до 5 лютого 1754 року, яка офіційно вважається основою тодішніх "Старих будинків", сьогодні Сан-Хосе-Ітурбіде.
З ПИЛОМ ДОРОГИ
Дійсно, ми прибули до дверей готелю Los Arcos незабаром після обіду, і там нас чекав, хто буде нашим гідом протягом двох напружених днів, Альберто Ернандес, невтомний промоутер району. Не витрачаючи часу, ми залишили свій багаж і після короткого перекусу розпочали мандрівку, просто перетнувши вулицю до імпозантної Parroquia de San José, з неокласичною архітектурою, в коридорі якої з високими колонами з коринфськими столицями, що нагадують Пантеон у Римі, ми оцінюємо дві дошки, одна з присвятою "Визволителю Ітурбіду до столітнього ювілею з його тріумфального в'їзду до столиці республіки. Одне з небагатьох міст, яке не забуло свою пам’ять. Сан-Хосе де Ітурбіде, 27 вересня 1921 р. », Та інший з інформацією про будівництво храму, отець Ніколас Кампа.
В МОЖЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ
З цього моменту Ернандес за кермом «Рівнодення» взяв нас назустріч місцевим ремісникам, щоб побачити, як Габріель Альварес готує свої інноваційні свічки у дивовижній штучній штуці, чи те, що Луз Марія Примо та Луїс Паніагуа показують нам, як працює їх свинцевий вітраж.
Пізніше ми насолоджувались смачною їжею, де типові гірські енчилади штату втамовували апетит, наповнений чудовим ванільним морозивом, приправленим Celaya cajeta. Негайно ми виїхали до Вогняної Землі, де знамениті гігантські бізнаги, вражаючі кактуси, зухвало піднімаються впродовж століть, які, незважаючи на шкоду, заподіяну хижаками екзотичних рослин у минулі роки, все ще займають значну частину цих земель, захоплюючись іноземні та власні.
БІЛЬШЕ СУДРИСІВ
Наступного ранку ми повернулися поблизу, бо ще були причини для здивування. Ми відвідуємо Преса-дель-Чедро з його рідкісними кам’яними утвореннями, яке є місцем з іншої планети, і ми продовжуємо рух до каньйону Ель-Сальто, дедалі популярнішого місця серед любителів екстремальних видів спорту, де можна літати на парапланеризмі та практикувати скелелазіння. На додаток до того, що є сімейний ресторан, з якого ви можете побачити пишність ландшафту майже на 180 градусів.
Незабаром через вузьку дорогу, яка веде нас до Сієнагії, ми потрапляємо в магнітну зону, яка охоплює близько чотирьох км, де, ставлячи транспортний засіб у нейтральний стан, він рухається без прискорення, поки не досягне швидкості 80 км / год, крім того, повний підйом. Це дивний досвід, який, можливо, одного дня вчені зможуть пояснити.
Ось так проходить день, і після візиту до двох місцевих цілителів, які пояснюють нам використання лікарських трав та темакалу по-регіональному, ми не маємо часу відвідати місто-привид, Мінерал де Позос, де вони були досліджені 300 мін між ХІХ і початком ХХ століть, але про які забули. Ми вже організуємо майбутній візит, тому що, коли сонце сходить, ми повинні продовжувати рух до Сан-Мігель-де-Альєнде, який знаходиться лише за 54 км.
НАЗАД НА ДОРОГУ
По вибоїстій дорозі між горами ми вирушили до цього міста, визнаного у всьому світі своїм архітектурним домінуванням, брукованими вулицями, незмінністю його традицій, а також провінційним шармом у поєднанні з космополітичною атмосферою, оскільки воно прихистило багатьох письменників та художники пластики з різних континентів, які заповнили свої світські особняки галереями живопису, скульптури чи інших проявів, а також сприяли натхненню клімату для любителів краси у всіх куточках Сан-Мігель-де-Альєнде.
Я все ще пам’ятаю, коли більше 20 років тому я їхав автобусом до Гуанахуато, і він коротко зупинився у чарівному місті. Заклинання було таким, що з сумкою на плечі я спустився і забув продовжити заплановану поїздку, поки я блукав його алеями, внутрішніми двориками та площами, заходив у його церкви, фотографував і спостерігав за всіма деталями до пізньої ночі Я шукав іншого транспорту і частково втамовував голод за тим місцем, куди я продовжував туди, де забув, що вони чекають мене. Ті, хто звільнив мене в Центральній дель-Норте, в Мехіко, і друзі, які приймуть мене в столиці штату, переживали за мою відсутність. Наступного дня, коли я зв’язався з ними, вони дорікали мені в нерозумінні, але тоді вони зрозуміли, що я полюбив, як і багато інших, Сан-Мігель-де-Альєнде.
ЗАВЖДИ НЕМАРКОВИЙ
Тут я ще раз підтверджую, що без сумніву, потрібно глибоко пізнати це місто. Який магніт привертає мене до Parroquia de San Miguel Arcángel з її вражаючою неоготичною вежею, видною з будь-якої точки та вражаючими рожевими кар’єрними стінами, зведеними у 18 столітті. Туристи, які цікавляться витворами мистецтва, виставленими в галереях, або ремесла з олова, бронзи чи скла, окрім кераміки чи виробів зі шкіри, не зупиняються в Головному саду та на прилеглих порталах. Крім того, його ресторани повні столів, що виходять на вулицю, з хорошим гастрономічним престижем.
Я йду в ногу і приїжджаю до площі Плас-дель-Темпло-де-Сан-Франциско, побудованої наприкінці 18 століття, і фасад якої є одним із шедеврів стилю куррігерески в країні. Пізніше я відкриваю для себе історичний музей «Каса де Альєнде», розташований в особняку з горезвісним неокласичним фасадом, де народився герой Незалежності Ігнасіо Альєнде і Унзага. Це важливе місце для відвідування, щоб дізнатись більше про місто.
Починається дощ, і я вирішую зробити короткий, але повчальний візит до першого в регіоні заводу з видувного скла, Гуаджуве. Посеред такої інтенсивної спеки перед печами, з яких вони вивозять матеріал, з якого виготовляють свої шматки, ми більше цінуємо надзвичайну роботу склярів. Це шокуючий досвід.
Потім ми продовжуємо маршрут, цього разу до столиці штату, вздовж дороги, повної кривих, що в обмін на хвилювання відкриває чудові краєвиди буйного ландшафту Баджіо.
ЛАБІРИНТ МІЖ РУКАВАМИ
Походження його назви, коріння Пурепеча, позначає його давність. У минулому Куанаксхуато або «місце жаб на вершині пагорба» Гуанахуато з’явилося з його великими палацами, а часом і крихітними площами, під впливом лабіринтних міст арабських коренів Піренейського півострова, настільки, що, прогулюючись його вулицями, здається, що ми робимо це через старі центр Гранади або Малаги.
Його пік як гірського анклаву припав на середину 16 століття, хоча лише в 17 і 18 роках він досяг свого найбільшого розквіту. Перш ніж увійти в тунелі, що ведуть до серця міста, з яким між десятиліттями 50-х та 60-х років двадцятого століття вони прокладали однойменну річку, щоб уникнути пошкоджень від повені, а також полегшити рух через свою важку географію, ми оселилися в готелі Misión з привабливою архітектурою і побудованому в старому місті колишньої фазенди Сан-Габріель-де-Баррера з 18 століття, частина якого була відновлена, де виставлені картини та антикварні меблі, а 17 садів збережено до звичаєм того часу. Таким чином, ми закриваємо ніч, лише короткою прогулянкою навколо цього місця, перед тим, як лягти спати, тому що ми повинні відновити сили для довгих прогулянок, запланованих для Гуанахуато.
НА ПЛАЗІ ДЕ ЛА ПАЗ
Там нас чекає Бризеїда Ернандес, державний координатор туризму, яка проведе нас у цьому вторгненні через музеї, а пізніше, через метро, особняки, храми, алеї чи ринки. Оголошений ЮНЕСКО культурною спадщиною людства в 1988 році, це, безперечно, одне з наших чудових міст, де є понад десяток важливих музеїв, з яких, зважаючи на неможливість їх усіх знати, ми обрали Museo Casa Diego Rivera, де він народився. цей видатний живописець, і де вони виставляють сотню його репрезентативних робіт з часів становлення та кубізму. Звідти ми вирушаємо до музею пам’ятки XVII століття, в монастирі колишнього монастиря Сан-Педро-де-Алькантара, де виявляються зміни рівня, які зазнало місто за час свого існування, а також архітектурний стиль релігійних будівель того століття. . На завершення післяобіднього дня ми вирушаємо до регіонального музею Альхондіга де Гранадітас, одного з найважливіших місць для мандрівників, якщо вони хочуть заглибитися в регіональну історію.
ВУЛИЦІ ТА ЛЕГЕНДИ
Ми присвятили наступний день гастролюванню якомога більшої частини Гуанахуато. Бризеїда пропонує відправитися в храм Сан-Каєтано, зведений між 1765 і 1788 роками власником багатої шахти Ла-Валенсія, доном Антоніо де Обрегон-і-Алькосер. Його вражаючий фасад у стилі барико в стилі барико доповнюється блискучим золотом всередині, мінералом, з якого виготовлені його вівтарі та вівтарі. Це, без сумніву, данина багатству старих часів.
Звідти ми піднімаємось до точки огляду, де стоїть пам'ятник Ель Піпілі, встановлений на честь Хуана Хосе де лос Рейеса Мартінеса, який здійснив героїчний вчинок 28 вересня 1810 р. В середині Війни за незалежність, підпаливши вогонь, ризикуючи його життя двері Альгондіга де Гранадітас. Гуанахуато видно звідси у всій красі як вдень, так і вночі.
Ми спустились тунелями до центру і випили кави в одному з ресторанів на Пласа-де-ла-Пас або Мері перед Базилікою Богоматері Гуанахуато. Пізніше ми проїжджаємо знаменитий Калехон-дель-Бесо, але продовжуємо подорож до театру Хуарес, урочисто відкритого Порфіріо Діасом, а потім шукаємо будівлю університету з монументальними сходами - одним із символів міста.
Крім того, на машині Бризеїда веде нас до Пасео-де-ла-Преса, притулку спокою на околиці, і звідти ми їдемо бачити - нічого не входити - кілька будинків легенд, де, за їхніми словами, привидів буяє і «лякає». Тож ми прощаємось з Гуанахуато, який завжди залишає у вас бажання більше.
КРОК ЗА LEÓN
Кілька кілометрів відокремлюють так звану «шкіру та взуттєву столицю світу» від історичної столиці держави. Однак його сучасність та ділове середовище, що розростається, дивують. Звичайно, ми максимально витрачаємо час на «труси», і залишаємо там куртки, взуття, сумки та будь-яку кількість предметів із таким особливим запахом шкіри, куплених за чудовою ціною. Ціле свято для кишенькової книжки.
На шосе до Агуаскалієнтеса нас знову чекала довга подорож, тож ми не зволікали з перебуванням, щоб прибути до півночі.
ТРАДИЦІЯ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обидва слова ідентифікують місто Агуаскалієнтес, оскільки його збережений історичний центр пропонує відвідувачеві зустріч з багатою архітектурною та культурною традицією, тоді як навколо його добре спланованих периферійних кілець та першокласних доріг безліч промислових парків. які забезпечують гідну зайнятість не лише тисячам Агуаскалієнтесів, а й великій міграції, особливо молоді, яка приїхала з усієї країни в пошуках вищої якості життя.
У ранковій екскурсії старою територією не можна пропустити відвідування муніципального та урядового палацу, привабливий фасад з червоного тезонтле та два внутрішні дворики з понад сотнею півкруглих арок відразу привертають увагу.
Крім того, із задоволенням спокійно прогулятися головною площею або Батьківщиною, де стоїть собор Богоматері Успіння Агуаса Калієнтеса, з бароковим фасадом і спорудженим у 16 столітті, щоб пізніше шукати будівлі, зроблені цим великим Будівельник-самоучка Рефуджо Рейєс, як храм Сан-Антоніо, готелі Франсія та Паріс або стара нормальна школа. Як завершальний штрих ми не забуваємо Культурний центр Лос-Аркітос, відомий століттями тому під назвою Баньос-де-Абахо, і який був оголошений історичною пам'яткою в 1990 році.
Наприкінці нашої подорожі ми вирушаємо до найсучасніших районів, і нас дивує Музей науки і техніки "Дізнайся" з його екраном IMAX та інтерактивними експонатами, а також ті, що присвячені творчості Хосе Гваделупе Посадаса, Сучасному мистецтву або регіональна історія. Усі вони першокласні і заслуговують на день нашої подорожі.
Ми не встигаємо пізнати околиці, і нам залишається бажання поїхати в Кальвійо, який в народі називають «світовою столицею гуави», до дамби Толіміке або до Ель Окоте, що славиться своїми печерними картинами. Неможливо побачити стільки за тиждень, і з тими побажаннями ми повертаємось до Мехіко, проїжджаючи повз міста, які нас спонукають, такі як Лагос де Морено, Сілао, Ірапуато, Саламанка чи Селая, але які вже очікуються на найближче майбутнє.
ПОРАДИ ДЛЯ ДОБРОЇ ПОДОРОЖКИ
Значна частина цього маршруту проходить на платних дорогах. Однак на ділянці між Сан-Хосе-Ітурбіде, Сан-Мігелем-де-Альєнде та містом Гуанахуато водій повинен проявляти граничну обережність у кількох поворотах, тому ми пропонуємо вам подорожувати бажано у світлий час доби.
Відвіданий регіон має горезвісне різноманіття ремісників за надзвичайно розумними цінами. У Гуанахуато ви знайдете все: від різнокольорових керамічних шматків Mayólica - тарілок, ваз, горщиків, мисок або вазонів, серед інших - до декоративних свічок, цікавих знімків голови чи наборів з окулярів із видувного скла з оригінальними формами та тонами. Не забудьте в Агуаскалієнтесі знамениті потерті скатертини або типові вишиті кофтинки цього місця.
А повернувшись до Мехіко, скористайтеся можливістю придбати солодощі Celaya - картки, вафлі чи кокади - або зупинитися в околицях Ірапуато, доречно званої «світовою столицею полуниці», де ви знайдете кіоски з пропозиціями цих свіжих фруктів, і також як десерт у шоколаді та кристалізований.
