Максимальна глибина Сінфорози становить 1830 м у її точки зору, що називається Камбрес-де-Уерачі, а внизу проходить Ріо-Верде, найважливіша притока Ріо-Фуерте.
Максимальна глибина Сінфорози становить 1830 м у її оглядовій точці, що називається Камбрес-де-Уерачі, а внизу проходить Ріо-Верде, найважливіша притока Ріо-Фуерте.
Коли ми чуємо про яри або каньйони в Сьєрра-Тарахумарі, відразу спадає на думку знаменитий Мідний каньйон; Однак у цьому регіоні є інші яри, і Мідний каньйон не є найглибшим або вражаючим. Ці почесті діляться з іншими каньйонами.
З моєї точки зору, одним із найбільш вражаючих у всьому цьому гірському масиві є маловідомий яр Сінфороса, недалеко від міста Гуачочі. Пані Бернарда Ольгін, відомий постачальник туристичних послуг у цьому районі, справедливо назвала його “ цариця каньйонів ». Перший раз, коли я спостерігав його, з його точки зору на Камбр-де-Сінфороса, я був більш ніж здивований фантастичним видом і глибиною ландшафту, нічого подібного у всьому, що я бачив у горах до того часу. Частиною вражаючого в його ландшафті є те, що він дуже вузький по відношенню до своєї глибини, саме тому він виділяється у всьому світі. Максимальна глибина Сінфорози становить 1830 м у її оглядовій точці, що називається Камбрес-де-Уерачі, а на її дні протікає річка Верде, найважливіша притока річки Фуерте.
Пізніше я мав можливість зайти в Сінфоросу через різні бокові каньйони. Один з найкрасивіших способів увійти в цей яр - це через Камбр-де-Сінфороса, звідки починається шлях, що йде вниз, утворюючи безліч кривих між сценою накладення вертикальних стін. Через трохи більше 6 км, які ви подолаєте приблизно за 4 години, ви спускаєтесь із сосново-дубового лісу напівзасушливого та напівтропічного ландшафту на дні яру. Стежка спускається між досить глибокими ущелинами і проходить поруч із невідомою серією водоспадів Розалінда, серед яких найвищий водоспад 80 м та один з найкрасивіших водоспадів регіону.
Мене найбільше здивувало, коли я вперше зійшов цією стежкою, - знайшов під скелястим укриттям невеликий саман та кам’яний будинок родини Тарахумари, котрий, крім того, що жив у такому глухому місці, мав прекрасний вид на яр. . Вражає надзвичайна ізоляція, в якій все ще живе багато Тарахумари.
Іншим випадком я спустився через Бакеачі, недалеко від Камбреса де Уерачі; через це виявляється бічний каньйон, вкритий великою кількістю рослинності, де сосни змішуються з пітаями та дикими інжировими деревами, очеретом і галишкою. Цікаві джунглі, які через свою недоступність зберігають деякі сосни і таскати висотою понад 40 м, що вже рідко зустрічається в горах. Серед усієї цієї рослинності протікає дуже гарний потік, який має чудові басейни, пороги та невеликі водоспади, привабливістю яких є, без сумніву, П'єдра Агуєрада, оскільки русло потоку проходить через отвір у великій скелі і повертається відразу нижче у вигляді прекрасного водоспаду приблизно на 5 м восени, всередині невеликої порожнини, яка оточена рослинністю.
Ще одним цікавим маршрутом є старт у Камбрес-де-Уерачі, оскільки з нього відкриваються одні з найбільш вражаючих видів Сінфорози. Це також шлях, який має найбільшу нерівність у всьому гірському масиві на короткій відстані: за 9 км ви спускаєтеся на 1830 м, найглибшу частину цього яру. За цим маршрутом ви йдете 6 або 7 годин, поки не дійдете до громади Уерачі, на березі річки Верде, де є сади манго, папайї та бананів.
Є різні стежки, за якими можна спуститися до річки, як на стороні Гуарочі, так і на стороні “La otra sierra” (як жителі Гуачочі називають це на протилежному березі яру); всі вони гарні та ефектні.
НА ДНІ БАРРАНКИ
Без сумніву, найбільш вражаюче - пройтися яром з дна, йдучи по течії річки Верде. Дуже мало хто здійснив цю подорож, і, без сумніву, це один з найкрасивіших маршрутів.
З 18 століття, з приходом місіонерів до цього регіону, цей яр був відомий під назвою Сінфороса. Найстаріший письмовий запис, який я знайшов про екскурсію цим каньйоном, є в книзі "El México Desconocido" норвезького мандрівника Карла Лумгольца, який досліджував його 100 років тому, можливо, спускаючись з Камбреса де Сінфороса до виїзду в Санта-Ана або Сан-Мігель. Лумгольц згадує це як Сан-Карлос, і йому знадобилося три тижні, щоб пройти цей розділ.
Після Лумгольца я знайшов лише кілька останніх падінь. У 1985 р. Карлос Рангель зійшов з "іншої Сьєрри", починаючи з Баборігаме і виїжджаючи через Камбр де Уерачі; Карлос насправді лише перетнув яр. У 1986 році американець Річар Фішер та ще двоє людей спробували переплисти круту частину Сінфорози плотом, але не змогли; На жаль, у своїй історії Фішер не вказує, з чого він розпочав свою подорож або з чого почав.
Пізніше, у 1995 році, члени Спелеологічної групи з міста Куаутемок, Чіуауа, три дні йшли дном яру, спускаючись через Камбрес-де-Сінфороса і виїжджаючи через Сан-Рафаель. Окрім цих, я довідався ще щонайменше про два переправи, які іноземні групи здійснювали на річці, але про їхні поїздки немає жодного запису.
Протягом тижня з 5 по 11 травня 1996 року ми з Карлосом Рангелем у супроводі двох найкращих екскурсоводів регіону Луїса Ольгіна та Райо Бустільоса проїхали 70 км в межах найкрутішої частини Сінфорози, спускаючись через Камбр від Барбехітоса і виїзду через Камбр де Уерачі.
Першого дня ми дійшли до річки Верде, спускаючись звивистим шляхом Барбечітос, який є досить важким. Ми знаходимо велику терасу, на якій час від часу мешкає Тарахумара. Ми купаємося в річці і спостерігаємо кілька простих дамб, які називаються тапестами, які Тарахумара будує для риболовлі, оскільки в цьому місці рясніють соми, моджарра та маталоте. Ми також побачили ще один тип очеретяної конструкції, який вони також використовують для риболовлі. Мене здивувало те, що Лумгольц описує той самий спосіб риболовлі, що і Тарахумара; Тоді я відчув, що ми входимо у світ, який не змінився особливо за останні сто років.
Наступні дні ми прогулювались між стінами каньйону, йдучи за течією річки, серед всесвіту каменів усіх розмірів. Ми перетнули річку з водою до грудей і кілька разів доводилося стрибати між скелями. Прогулянка була досить важкою у поєднанні з сильною спекою, яка вже відчувається в той сезон (максимальний рекорд становив 43ºC у тіні). Однак ми насолоджувались одним із найбільш вражаючих маршрутів у всій Сьєррі та, можливо, у Мексиці, оточеному гігантськими кам’яними стінами, які у середньому перевищують один кілометр у висоту, а також прекрасними басейнами та місцями, які нам пропонували річка та яр.
НАЙГАРНІШІ МІСЦЯ
Одним з них було місце, де річка Гуачочі приєднується до річки Верде. Поруч знаходяться руїни старого ранчо Сінфороса, що дало назву цьому яру, та сільський підвісний міст, щоб люди могли перейти на інший бік, коли річка підніметься.
Пізніше, у місці, яке називали Епачучі, ми зустріли родину Тарахумари, яка зійшла з "іншої Сьєрри", щоб збирати пітай. Один сказав нам, що ми поїдемо два дні до Уерачі; Однак, як я вже бачив, що шабочі (як нам говорять Тарахумари тим, хто не є) проводять втричі довше, ніж подорожують куди-небудь у горах, я підрахував, що ми приїдемо до Уерачі принаймні шість днів, і так було . Ці Тарахумари вже були на дні яру протягом декількох тижнів, і їх єдиним вантажем був мішок пінолу, все інше, що їм потрібно, отримується з природи: їжа, кімната, вода тощо. Я почувався дивно з нашими рюкзаками, які важили близько 22 кілограмів кожен.
Тарахумари вірять, що природа дає їм мало, бо в Бога мало, оскільки решту вкрав Диявол. І все ж Бог ділиться з ними; З цієї причини, коли Тарахумара запросив нас зі свого піноле, перед тим, як прийняти перший напій, він поділився з Богом, кинувши трохи піноле в кожну з основних точок, бо Тата Діос також голодний, і ми повинні поділитися тим, що він нам дає .
У місці, яке ми хрестимо іменем Великого Кута, річка Верде повертається на дев'яносто градусів і утворює широку терасу. Там два бокові потоки протікають через вражаючі яри; була також прекрасна весна, в якій ми бадьорились. Біля цього місця ми побачили печеру, де мешкає якась Тарахумара; Він мав свій великий метат, а надворі був "коскомат" - примітивний сарай, який вони роблять з каменем і брудом - і залишки місця, де роблять татемадо-мескаль, який вони готують, готуючи серце певних видів агави і який є дуже їжею багатий. Попереду Великого Куточка ми пройшли територію величезних скелястих блоків і знайшли шлях між ямами, це були невеликі підземні ходи, які полегшували нам прогулянку, оскільки в деяких випадках вони були майже 100 м, і сама річкова вода пробігла між ними.
По дорозі була сім'я Тарахумара, яка посадила чилі на березі річки і ловила рибу. Вони ловлять рибу, отруюючи рибу агавою, яку вони називають амоль, корінь рослини, що виділяє у воду речовину, яка отруює рибу і, таким чином, легко їх ловить. На деяких мотузках вони повісили кілька риб, вже відкритих і без кишок, щоб їх сушити.
Стик потоку Сан-Рафаель з річкою Верде дуже гарний; Там є великий пальмовий гай, найбільший, який я бачив у Чихуахуа, і потік утворює 3-метровий водоспад безпосередньо перед приєднанням до річки Верде. Тут також багато вільхи, тополі, ткачі, гуамучіле та очерет; всі оточені з обох боків кілометровими вертикальними стінами каньйону.
Місце, де річка утворила великий меандр, який робить поворот на 180 градусів, ми називаємо це La Herradura. Тут зустрічаються два дуже вражаючі бічні яри через закриту і вертикальну природу їхніх стін, а з вогнями заходу сонця проектуються види, які мені здалися фантастичними. У La Herradura ми отаборились біля прекрасного басейну, і, коли наступила ніч, мені довелося побачити, як кажани летіли вздовж води, ловлячи комарів та інших комах. Сцена, в якій ми були занурені, вразила мене, ми були оточені світом вертикальних стін між величезними скелями, продуктом тисячолітнього обвалення.
Єдиною важливою течією, що спускається в цій ділянці "іншої Сьєрри", є річка Лоера, яка спускається з Набогаме, громади поблизу Гваделупе та Кальво. Цей союз із Зеленими є вражаючим, оскільки два величезні яри об’єднуються і утворюють великі басейни, які потрібно перепливати плаванням. Сайт прекрасний, і це було прелюдією до того, як дістатись до громади Уерачі. Проїжджаючи Лоеру, ми отаборились біля підніжжя імпозантної скелі Тарахуіто, кам’яної вершини, що піднімається на кілька сотень метрів посеред яру. Ось воно, чекає альпіністів.
Нарешті ми прибули до Уерачі, єдиної громади, яка існувала у крутій частині яру Сінфороса, оскільки в даний час вона практично занедбана, і там проживає лише чотири людини, троє з них - працівники Федеральної комісії з електроенергетики, які щодня вони роблять датчики в річці та відвідують метеостанцію. Люди, які мешкали в цьому місці, вирішили переселитися в Камбр де Уерачі, майже на два кілометри вгору по яру, через занадто жаркий клімат та ізоляцію. Зараз їхні будиночки оточені красивими садами, де рясніють папайя, банани, апельсини, лимони, манго та авокадо.
Ми залишаємо яр шляхом, що йде до Камбреса де Уерачі, який є найбільшим схилом на всьому гірському масиві, якщо піднятися на найглибшу частину яру Сінфороса, що має перепад майже на 2 км, підйом Це важко, ми зробили це майже за 7 годин, включаючи перерви; проте побачені пейзажі компенсують будь-яку втому.
Коли я перечитав книгу "Мексика Десконоцідо" Лумгольца "El México Desconocido", зокрема ту частину, де він описує подорож Сінфорози 100 років тому, мені здалося, що все залишається незмінним, яр не змінювався за всі ті роки: все ще є Тарахумара з їхніми ж звичаями і жити тим самим, у забутому світі. Майже все, що описує Лумгольц, я бачив. Він міг повернутися до огляду яру в ці дні і не зрозумів, скільки часу минуло.
